9 ноября 2017Какими основными характеристиками отличается первое, второе и третье поколение "умных часов" Apple Watch"

Характеристика различных моделей Apple Watch

Apple Watch – «умные часы» производства одноименной американской корпорации – появились в продаже 24 апреля 2015 года. В течение последующих двух с половиной лет обладателями изделий стали миллионы людей по всему миру, что вывело гаджет в лидеры среди подобной продукции. На сегодняшний день компания Apple выпустила уже три поколения «умных часов», в конце следующего года, возможно, в продажу поступят Apple Watch 4. Какими же характеристиками обладают различные модели гаджетов?

Особенности устройств

«Умные часы» первого поколения оснащены процессором Cortex A7 с тактовой частотой 520 мегагерц. Яркость дисплея диагональю 1,32 либо 1,5 дюйма – 450 нт. Оперативная и внутренняя память – 512 Мб/8Гб, соответственно. Емкость аккумулятора – 205 либо 250 мА•ч. Корпус устройства обеспечивает защиту электронных компонентов от брызг. Размеры «умных часов» первого поколения – 38.6x33.3x10.5 либо 42x35.9x10.5 миллиметров.

Apple Watch 2 при той же диагонали экрана (1,32 либо 1,5 дюйма) имеют несколько иные размеры: 38.6x33.3x11.4мм и 42.5x36.4x11.4мм. Дисплей устройства второго поколения в два раза ярче (1000 нм). Часы оснащены двумя процессорами Cortex A7 по 520 мегагерц каждый. Параметры оперативной/внутренней памяти такие же, как и у Apple Watch 1. Питание устройства обеспечивает аккумулятор на 273 либо 334 мА•ч. Степень влагонепроницаемости позволяет погружать Apple Watch 2 на глубину пятидесяти метров.

«Умные часы» третьего поколения, в отличие от предыдущих двух, могут поддерживать формат LTE (модель со встроенной SIM-картой). Устройство оснащено новым двухъядерным процессором (более быстрым, чем у Apple Watch 2). Параметры оперативной/внутренней памяти – 768 Мб/16 Гб (для версии с LTE) либо 512 Мб/16 Гб (в стандартном исполнении). Показатели влагозащищенности Apple Watch 3 остались на уровне второй серии.

«Умные часы» первого поколения подходят прежде всего для получения уведомлений и управления мультимедиа. Устройства второй и третьей серий станут помощниками поклонников активного отдыха и туристов (а чтобы во время походов и путешествий сделать красочные снимки, стоит также купить светофильтры и батарейные блоки для фотоаппарата Canon или Nikon).

26 октября 2017С какими особенностями придется столкнуться любителям и профессионалам при съемке зеркальным фотоаппаратом

Особенности зеркальных фотоаппаратов

Кадры, попадающие на обложки журналов, завораживают своей насыщенностью и реалистичностью. Именно мечта о подобных снимках в семейном архиве или славе профессионала заставляет новичков купить фотоаппарат без объектива, благо к зеркальным "тушкам" производители предлагают аксессуары на любой вкус и кошелек. Однако самой техники для создания качественных работ окажется недостаточно, если проигнорировать нюансы ее использования.

Важно знать

  • Количество мегапикселей не имеет значения. Данная величина удобна только в рекламных целях, поскольку ее удобно менять и демонстрировать, но настоящим центром внимания должен стать размер самой матрицы в мм. Чем больше ее физические параметры, тем шире диапазон светочувствительности и четче, контрастнее снимки. При этом оптимальное количество Мп для создания фото высокого качества - 10-12.
  • Ручная настройка. Владельцу предоставлена автономность в большинстве вопросов, связанных со съемкой: он отвечает за степень открытия диафрагмы, фокусное расстояние и светочувствительность. Умение справляться с подобными параметрами обеспечивает широкий спектр возможностей по созданию качественной авторской фотографии. Поэтому приобретая зеркальную технику, будьте готовы к изучению большого объема теоретической информации и освоению ряда практических навыков. В остальных случаях проще и дешевле отдать предпочтение цифровику.
  • Отдельные объективы. Требованиям новичков удовлетворят и встроенные "стекла", а тем, кто нацелился на освоение искусства фотографии серьезно, придется понести дополнительные расходы. Для комфортной съемки будет иметь значение фокусное расстояние. Так, фиксированное подходит для создания макро-работ и съемки вблизи.

Зеркальная техника существенно дольше цифровых аналогов держит заряд батареи, поскольку отличается зумом на механической основе, а количество пространства для записи снимков легко регулировать - достаточно купить карту памяти необходимой емкости (для каждого фотоаппарата величина ограничена).

19 октября 2017Функциональные и технические характеристики экшн-камеры Sony FDR-X3000R, о которых стоит знать, собираясь купить данное устройство.

Экшн-камера Sony FDR-X3000R

Яркие моменты жизни всегда хочется запечатлеть, чтобы сохранить их в памяти надолго. Увлечение экстремальными видами спорта, активным отдыхом требует особых условий ведения видеосъемки. Обычные камеры не способны выдерживать режим работы в таких ситуациях. К счастью, технологии не стоят на месте. В последние годы огромную популярность приобрели экшн-камеры. Данные компактные устройства наиболее подходят для осуществления съемки в движении. Различные экшн-камеры можно купить в нашем интернет-магазине. Одной из наиболее востребованных является модель Sony FDR-X3000R.

Особенности устройства

Функциональные и технические характеристики изделия позволяют ему занять ведущее место среди аналогов других марок. Корпус камеры - это прочный моноблок из пластика, изготовленный в хорошо узнаваемом стиле. Он способен выдерживать влияние высоких и низких температур, повышенную влажность, механические воздействия. Удобная продолговатая форма камеры позволяет легко удерживать устройство в руке.

Одно из главных требований, предъявляемых к подобным устройствам, - высокое качество изображения. В экшн-камере Sony FDR-X3000R установлена оригинальная 1/2.5-дюймовая матрица с обратной подсветкой, разрешением 8.2 Мп, дающая возможность получать видеозапись максимально высокой точности. В наличии есть также оптический стабилизатор изображения Balanced Optical SteadyShot, который обеспечивает идеальное качество картинки.

Небольшие габариты (вес и размер) позволят легко выполнять съемку в любых (даже самых экстремальных) условиях. В комплект экшн-камеры Sony FDR-X3000R входят различные крепления и держатели, благодаря которым можно размещать устройство на лобовом стекле автомобиля, руле велосипеда и в других местах. В наличии также есть аквабокс (защищающий экшн-камеру во время съемок под водой), аккумулятор, специальный пульт управления, шнур для подключения устройства к компьютерной технике.

Решив приобрести экшн-камеру Sony FDR-X3000R, не забудьте купить карту памяти, так как в комплект поставки она не входит.

28 сентября 2017На что следует обращать внимание при выборе Bluetooth-колонок?

Смартфоны и планшеты очень удобны в использовании. Единственный минус — это недостаточно качественный звук у таких устройств.

Да, и вряд ли можно ожидать полноценное акустическое звучание от небольшого плоского аппарата, основное назначение которого мобильность и удобство при переносе.

Однако когда мы находимся вне дома, то особые требования к звуку и предъявлять не будем.

Портативные Bluetooth-колонки — прекрасный способ получить отличный звук, когда нет возможности воспользоваться стационарной музыкальной системой.

Благодаря интегрированному Bluetooth беспроводные колонки будут работать и с Android, и с iOS, ну и, собственно, любым устройством, снабженным радио связью, включая лэптопы и некоторые настольные ПК.

А поскольку для работы им не требуется Wi-Fi, то они значительно выигрывают перед колонками AirPlay компании Apple, кстати, предназначенных только для устройств этой компании.

Однако есть некоторые особенности, о которых следует знать, прежде чем сделать окончательный выбор в пользу Bluetooth колонок.

Портативность

Bluetooth колонки, как правило, бывают портативными, но (такое происходит далеко не всегда) это совсем не обязательное требование к ним.

Некоторые звуковые системы разрабатывают для подключения к ПК или HDTV телевизорам, и соединение посредством модуля Bluetooth относится к их вторичным функциям, т.к.

приоритет отдается габаритам и высокой громкости устройства. Такой вид колонок идеальный вариант для тех, кто хотел бы получить объемный звук дома, но не имеет возможности установить проводные колонки.

Форм-фактор

Большинство, но, разумеется, далеко не все Bluetooth колонки снабжены заряжаемыми батареями, так что их можно брать с собой в поездки и использовать без подключения к электросети.

Остальной части Bluetooth колонок, но опять же не всем, несмотря на то, что они беспроводные, требуется для работы питание от электросети, особенно это касается моделей, предназначенных для домашних кинотеатров или настольных ПК.

Размер это своего рода признак мощности акустической аппаратуры, следовательно, чем больше колонка, тем сильней у нее будет звук.

Износостойкость

Не все портативные колонки предназначены для использования на улице или вблизи воды.

Мощные колонки могут выдержать небольшое попадание воды, например, брызги, капли, легкие плески им не страшны, и вреда не причинят.

А вот если вода попадет на динамики, не имеющие защиту от брызг, то вместо аудио устройства вы получите бесполезную коробку с набором деталей.

Поэтому для использования на пляже, возле озера, бассейна и другого источника воды, либо на природе выбирайте водонепроницаемые и устойчивые к ударам модели с IPX рейтингом.

Качество воспроизведения аудио

Если портативность для вас не важна, значит, первостепенной характеристикой для вас является качество звука.

Сильный басистый звук нужен далеко не каждому, однако если колонки не совсем маленькие, то они должны чисто воспроизводить низкочастотные звуки без искажений на высокой громкости.

Чистота звука имеет гораздо большее значение, чем мощность колонок, поэтому выбирая подобную аппаратуру, упор следует делать на равномерный звук без особых колебаний.

Если же вы намерены приобрести музыкальный центр для вечеринок, а не только для качественно прослушивания музыки, тогда в первую очередь стоит учитывать размер будущей аппаратуры: поскольку, как уже говорилось раньше, чем больше размер колонок, тем громче они будут выдавать звук, сохраняя высокое качество звучания.

Возможность сопряжения с устройствами

Помимо дополнительного входа для проводного подключения смартфона или планшета большинство Bluetooth звуковых систем оборудованы дополнительными разъемами и портами.

Однако если модель недорогая или слишком маленького размера, то у нее может отсутствовать даже аудио вход.

Крупногабаритные колонки, как правило, бывают многоцелевыми и предназначены для выполнения нескольких функций, поэтому нередко снабжены несколькими беспроводными модулями.

AirPlay от Apple, например, не поддерживает технологию Bluetooth и другие беспроводные системы для Android устройств.

Но сейчас на рынке много самых разнообразных моделей, обладающих большим набором функций, поэтому подобрать вариант, совмещающий в одном гаджете две технологии Bluetooth и Wi-Fi, не составит труда.

Так, Libratone Zipp Mini снабжен системами, позволяющими аппаратуре функционировать как AirPlay и как Spotify Connect.

Amazon Echo — это девайс, отличающийся в первую очередь функцией «управления голосом».

При этом колонки могут работать автономно при подключении к сети Wi-Fi, а чтобы они стали проигрывать музыку, достаточно им это сказать.

Также Amazon Echo могут работать посредством связи Bluetooth.Подобные мульти-платформенные колонки жертвуют портативностью в пользу гибкости и удобства в использовании.

Стоимость

Диапазон цен на Bluetooth колонки довольно широк. Однако не стоит думать, что если аппаратура дороже, то это автоматически означает, что она лучше.

Иначе говоря, higher-end модели отличаются лучшими параметрами звучания, но у них может просто не оказаться характеристик, которые вы ожидали за такую цену и которые вам нужны.

Сложность заключается в том, чтобы суметь приобрести хорошие динамики, обладающими необходимыми вам характеристиками, за цену, которую вы можете себе позволить.

Верный способ подобать оптимальный вариант по приемлемой цене — это поискать в Cети.

Если постараться, то можно приобрести вполне неплохое устройство с большой скидкой по акциям.

Также в интернете можно найти б/у технику с очень хорошими характеристиками и во вполне удовлетворительном состоянии.

Такой вариант тоже не стоит исключать, т. к. некоторые старые модели иногда оказываются долговечней и надежней топовых модных девайсов.

18 сентября 2017Работа со светом - закон обратных квадратов

В техническом плане, закон обратных квадратов является законом, который утверждает о том, что значение физической величины в определенной точке пространства является обратно пропорциональным квадрату расстояния к источнику поля, непосредственно которое и характеризует эта самая физическая величина. У многих данное определение вызовет недоумение. Казалось бы, как это относится к фотографии, и вообще, что это значит? На самом деле, это напрямую относится к фотографии, а точнее, к работе со светом.

Концепция

Данный закон позволяет легче понимать важность расстояния от объекта съемки до источника света. По сути, закон обратных квадратов поясняет степень уменьшения яркости света в зависимости от увеличения расстояния. Допустим, что есть источник света, который работает на полную мощность. Объект стоит от него на расстоянии двух метров. А как изменится освещение объекта, если он отойдет на 2 метра от источника света. многим может показаться, что освещение уменьшится в 2 раза, но на самом деле это не так.

Опираясь на закон обратных квадратов, можно сказать, что сила света будет обратно пропорциональна квадрату расстояния. Получается, что если взять расстояние 2 метра, то квадрат этого числа будет равняться 4, а так как нам необходимо обратно пропорциональное значение, то мы получим 1/4. Получается, что на расстоянии 2 метра от источника света освещение уменьшится на 1/4. На расстоянии 3 метра интенсивность освещенности уменьшится до значения 1/9, так как квадрат числа 3=9, а обратная пропорциональность дает значение 1/9.

Таким образом, можно построить таблицу, которая будет описывать интенсивность света в зависимости от источника света до объекта.

Свет: закон обратных квадратов

Практика

В фотографии описанный выше закон влияет на экспозицию. Можно говорить о том, что первоначальное падение освещенности объекта происходит быстро, но чем дальше удаляется объект, тем падение освещенности уменьшается. Для наглядности можно взглянуть на схему, которая демонстрирует процентное отношения падения освещенности на расстоянии 10 метров:

Свет: закон обратных квадратов

Можно заметить, что с первого по второй метр интенсивность света уменьшается на целых 75%, но затем, с 4 по 20 падает только лишь на 5%.

Экспонирование

Мы разобрались с тем, что чем объект съемки находится ближе к источнику света, тем сильнее он освещен, а чем он находится дальше, тем, соответственно, освещен он слабее. Основываясь на имеющихся данных, можно сказать, что для создания снимка с нормальной экспозицией при близко стоящем к источнику света объекте, следует использовать значение диафрагмы F16. Закрытая диафрагма отсечет часть света, которая в данном случае может дать переэкспонирование. В том случае, если объект расположен достаточно далеко, диафрагму желательно открыть до значения F4. Это позволит большему количеству света пройди сквозь объектив и попасть на матрицу. При одинаковой выдержке обе фотографии должны смотреться примерно одинаково, так как диафрагмой мы уравняли количество света, попадающего на сенсор камеры.

Свет: закон обратных квадратов

Это позволяет примерно рассчитать, на каком расстоянии от источника света какое значение диафрагмы следует использовать:

Свет: закон обратных квадратов

Освещение одного объекта

Теперь поместим значения диафрагмы на верхнюю часть схемы и представим, что источником света освещена модель, которая постоянно двигается в кадре. Вы наверняка заметил, что чем ближе объект съемки находится к источнику света, тем чаще происходят колебания числа F. Это значит, что если наша модель, находясь близко к источнику света, сделает шаг назад или вперед, нужно перестраивать камеру, иначе снимок получится или пересвеченный или слишком темный.

Свет: закон обратных квадратов

Расположив модель на расстоянии от 6 до 9 метров, можно позволить ей ходить во все стороны, а вы можете сконцентрироваться на съемке и не перестраивать камеру.

Свет: закон обратных квадратов

Освещение нескольких объектов

При работе с несколькими объектами или моделями может оказаться, что они окажутся неравномерно освещены. Например, расположив объекты съемки близко к источнику света, они окажутся в диапазоне от F22 до F11. Это значит, что некоторые объекты могут оказаться пересвечены, а некоторые слишком темные:

Свет: закон обратных квадратов

Если же переместить те же объекты на расстояние 7-9 метров от источника света, все они окажутся в одной световой зоне и будут освещены одинаково:

Свет: закон обратных квадратов

Освещение фона

Часто в съемке необходимо, чтобы одни предметы были светлее других. Это часто используется при работе с фоном. В таком случае можно поместить модель значительно ближе к источнику света, чем фон. При таком построении кадра фон будет казаться темным, а модель светлой.

Свет: закон обратных квадратов

Чтобы получить одинаковое освещение модели и фона, их необходимо расположить подальше от источника света и поставить недалеко друг от друга:

Свет: закон обратных квадратов

Вывод

На самом деле то, что было описано в статье - это лишь основы закона обратных квадратов. Он на самом деле намного более запутанный. Дело в том, что в нем очень много переменных. К ним относится мощность источника света, несколько источников, скорость затвора камеры, дополнительные линзы и многое другое. Зная основу, всегда можно продолжить изучение. Даже описанная выше информация, при правильном её использовании может помочь делать более качественные снимки.

18 сентября 2017Объективы, которыми должен обладать каждый

Объективы, которыми должен обладать каждый

Сколько объективов нужно уважающему себя фотографу? И каких именно объективов? Вот об этом мы сегодня и поговорим.

Объективы, которыми должен обладать каждый фотограф

Нужно ли иметь множество объективов? Ведь не только моделей, даже типов их десятки, или даже сотни. Какие же объективы нужны для того, чтобы «закрыть» все возможные в работе ситуации? Как считают профессионалы, в арсенале каждого фотографа должны быть три объектива:

  1. Для основной работы – быстрый зум 18-50 мм.
  2. Макрообъектив
  3. Телеобъектив (70-200 мм.)

Наличие этих трех типов объективов позволяют фотографу быть достаточно гибким в работе, легко подстроиться под любые, порой и непредвиденные, ситуации, которые могут возникнуть при съемке. Плюс ко всему, все из перечисленных вариантов объективов доступны в принципе для любой системы фотокамер и различных видов крепления.

Ну а теперь о каждом типе объективов по порядку и поподробнее.

Основной зум-объектив

Объективы, которыми должен обладать каждый фотограф

Этот объектив используют чаще всего. Он всегда установлен на камере, лежащей у профессионала в кофре. Для аппаратов формата APS-C лучшим объективом будет объектив с диапазоном фокусного расстояния 18-50 мм. Если перевести это «на язык» 35 мм. фотокамеры, то будет 24-70 мм. Такой диапазон фокусного расстояния дает возможность и приблизить при съемке удаленные объекты, и снимать с достаточно широким охватом пространства у тесном помещении. Такими объективами обычно и комплектуются фотоаппараты при продаже. Хорошо бы, чтобы этот объектив был быстрым и, по возможности, с фиксированной диафрагмой f/2,8. Это нужно для того, чтобы была возможность большего контроля над глубиной резко изображаемого пространства. Такой объектив очень хорошо подходит туристу, который не уверен в том, что он планирует фотографировать.

Макрообъектив

Объективы, которыми должен обладать каждый фотограф

Для этого типа объективов фокусное расстояние в принципе не так и важно. Гораздо важнее их способность к увеличению объекта съемки в пропорциях 1:1. Специалисты рекомендуют иметь объектив 50 мм. f /2,8 macro. Такой объектив достаточно легкий и небольшой, в кофре он не особо обременителен, его легко носить с собой постоянно. Макрообъектив очень хорош для съемки портретов, так как рисует очень резко, а диафрагма f /2,8 позволяет сфокусировать объектив на всех мелких деталях объекта. При съемке макрообъективом получается очень хорошая детализация объектов. Такая детализация обычно впечатляет зрителей. Снимая что-то макрообъективом, вы откроете зрителю огромный мир мельчайших объектов, который вы снимаете. Такой объектив незаменим при съемке мелких вещей, например, различных товаров для каталогов и рекламы: украшений, часов, косметики и пр., так как он позволяет добиться на фотографии очень хорошей детализации и отличной передачи фактуры снимаемого объекта. Добиться такого качества при съемке другими объективами весьма проблематично.

Телеобъектив

Объективы, которыми должен обладать каждый фотограф

Диапазон фокусного расстояния телеобъектива должен быть 70-200 мм. (70-300) при максимальном значении диафрагмы f/4 или меньше (что лучше). Это предоставит вам хорошую глубину резко изображаемого пространства при съемке объектов, находящихся на большом расстоянии, что непременно сделает эти объекты намного более резкими. Запомните: чем меньше значение диафрагмы, тем выше скорость затвора. Это позволяет фотографу успешно снимать объекты, которые очень динамичны: например, птицы в полёте, животные в движении, спортсмены в различных видах соревнований. Что интересно, телеобъективом хорошо снимать портреты. Большое фокусное расстояние позволяет свети к минимуму оптические искажения, а также сузить угол обзора с целью заполнить главным всё пространство кадра.

Объективы, которыми должен обладать каждый фотограф

Многие из вас, возможно, не согласны с нами и имеют в своем арсенале другие объективы. Штатный 50 мм, объектив, широкоугольник, телевик, ультразум - все объективы заслуживают своего внимания и места в вашем кофре. Но для начинающих фотографов, тех, кто только недавно приобрел свой первый DLSR, три описанных сегодня типа объективов позволят снимать практически всё и практически везде: вести семейную фотохронику, снимать на различных концертах, во время загородных прогулок и туристических поездок, снимать портреты и пейзажи, и даже фотографировать насекомых. Но если вы увлечены каким то одним, определенным жанром фотографии, вам, конечно же, потребуются и другие объективы, которые предназначены для специальных видов съемки. Но до этого начинающим мастерам ещё очень далеко.

12 сентября 2017Дети в кадре. Советы по фотосъемке детей

Практически каждый фотограф, да сегодня и не только фотограф, а даже самый обыкновенный фотолюбитель или вообще просто владелец фотоаппарата (а таковыми сейчас являются, в общем-то, 99% людей), прекрасно знают, что фотографирование детей – дело не из самых легких. Конечно, работа с каждым ребенком у фотографа индивидуальна, и каждая съемка никогда не будет похожа на другую, подобную, но, тем не менее, есть в этом деле некие общие моменты, некоторые общие критерии. Вот об этом мы сегодня и решили с вами поговорить. В этой статье мы постараемся дать вам несколько практических советов по фотографированию детей. Надеемся, что наши советы хоть чем-то помогут вам.

1. Начинаем с самого простого

Первый кадр всей фотосессии мы предлагаем сделать самым простым, можно даже сказать, банальным. Посадите ребенка на стул, и пускай он просто будет прямо на нем сидеть и смотреть непосредственно в объектив вашей фотокамеры. В начале съемки фотограф должен в основном уделять внимание непосредственно самому ребенку, его эмоциям, а не тому, что его окружает.

2. Мечтательность. А что? Интересно!

Давайте попробуем изобразить фотографируемого ребенка в образе мечтателя. Как добиться этого? Не так уж и сложно, как вам может показаться на первый взгляд! Для этого нужно попросить вашу начинающую фотомодель смотреть куда-нибудь в сторону, так сказать, за пределы того пространства, которое будет входить в границы кадра. Ну, например, скажите ребенку, чтобы он внимательно рассматривал картину, висящую на стене. Хорошо, если это будет так называемая сюжетная картина, с обилием деталей. Тогда она надолго может привлечь внимание маленького человечка, и вы с успехом сможете сделать вплоть до нескольких десятков кадров, из которых потом наверняка выберете хороший!

Такие снимки хорошо делать в начале фотосессии. В это время ребенок обычно бывает пока еще спокоен, он не устал от непривычной обстановки, от вас, фотографа, человека незнакомого и, как ему кажется, назойливого.

3. А теперь – развеселим ребенка!

Попробуйте чем-либо развеселить вашу модель! Скажите, чтобы он сделал что-нибудь смешное. Ну, например, смешную гримасу на личике изобразил, или сам себе «поставил рожки». Всё это поможет малышу расслабиться, снимет с него напряжение и усталость. И тогда ребенок станет таким, какой он есть на самом деле, то есть – ребенком! И все эти шалости, все эти игры – снимайте, снимайте и снимайте! На дворе не 19 и не 20 века, у вас нет никакой необходимости жалеть фотопленку!

4. Фотографируем с уровня глаз ребенка

Как известно, ребенок обычно бывает намного ниже взрослого человека (за редким исключением, конечно!). И если вы будете фотографировать малыша с уровня глаз человека взрослого, то снимки получатся не очень красивыми и даже просто невыразительными. Хотя, в прочем, в некоторых случаях такой ракурс может быть оправдан и даже очень хорошо сыграть на портрет в целом. Но чаще всего ребенка фотографируют с уровня высоты его глаз.

5. Фотографируйте в режиме непрерывной съемки

Это нужно для того, чтобы не упустить самый лучший момент, чтобы сделать самый подходящий, самый эффектный, и, возможно, просто потрясающий кадр, который впоследствии восхитит зрителя. Режим непрерывной съемки легко установить практически на любом, даже самом простеньком, фотоаппарате. Работая в таком режиме, одно нажатие вами спусковой кнопки затвора заставляет его, затвор, срабатывать несколько раз в секунду. То есть, проще говоря, делать сразу целую серию снимков. Почти как в кино. И из этой серии вы уж наверняка выберите пристойный, именно самый хороший, кадр!

6. Не забывайте и про других людей!

Смело включайте в кадр и других людей, присутствующих при съемке! Задействуйте маму, папу, бабушку, дедушку, братьев и сестер. Даже собаку! Она ведь тоже своего рода член семьи маленького человечка, которого вы фотографируете! Кроме того, что такие групповые снимки приятно разбавят весь ряд фотопортретов малыша, в процессе работы другие люди отвлекут его внимание от фотографа, и он будет вести себя намного естественнее, что непременно скажется на качестве снимка.

Техническая сторона вопроса

7. Выдержка при съемке

Всем известно, что дети, особенно маленькие, и особенно мальчики – известные непоседы. Вот поэтому и снимать их нужно на довольно большой скорости затвора. То есть при выдержке не менее 1/160 – 1/200 доля секунды. Ведь в любой момент ваша модель может сделать непредсказуемое и резкое движение, и снимок будет элементарно смазан.

Очень хорошо детей фотографировать в режиме приоритета выдержки. На элементах управления фотокамер — это режим обозначается символами Tv или S.

Если вы решили сфотографировать ребенка в движении, ну, например, при беге или в прыжке, то снимать вам придется на еще более короткой выдержке. Вплоть до 1/300 и даже до 1/800 долей секунды. А чтобы снимать на таких выдержках, нужно иметь достаточное количество освещения. Вот поэтому мы рекомендуем делать подобные снимки на улице, в ясный и солнечный день.

8. Важность кадрирования

Кадрировать детские снимки всегда нужно с некоторым запасом во все четыре стороны кадра. Дело тут в том, что ребенок в любой, порой даже самый неподходящий момент, готов выскочить, выпрыгнуть «за пределы кадра». Вот поэтому нужно оставлять для этого прыжка некоторый запас. Это позволит вам не «отрезать» у ребенка некоторые части его тела. Особенно часто обрезаются ноги, точнее, ступни. А лишнее пространство в кадре вам будет очень легко убрать в процессе постобработки фотографии на компьютере. Функция кадрирования есть во всех, даже самых простейших, графических редакторах.

9. Светочувствительность (значение ISO)

При фотографировании детей многие фотографы светочувствительность рекомендуют поднимать. Нужно это в первую очередь для того, чтобы уменьшить выдержку, при этом широко не открывая диафрагму. Всё это в комплексе даст вам достаточно хорошую глубину резко изображаемого пространства. Если вы работаете несложной компактной фотокамерой с маленькой матрицей, то самым большим для вас значением светочувствительности может стать всего лишь 400 единиц ISO. Зеркальные же фотоаппараты даже любительского уровня позволяют снимать и при 800 единицах ISO. Ну, а серьезные фотокамеры профессионального уровня дают возможность делать снимки при 3000-5000 и выше единицах ISO.

10. Фокусирование при детской съемке

Для детской фотосъемки очень хорошо использовать светосильные объективы. Светосила их должна быть около f/1,8 или f/2,8. Дело тут в том, что снимая в помещении при выдержке в 1/200 долю секунды, для того, чтобы сделать технически качественный кадр не всегда бывает достаточно света. Именно по этой причине фотограф, работающий в этих условиях, вынужден открывать диафрагму до достаточно больших значений. А это, как вы сами наверняка понимаете, неизбежно ведет к уменьшению глубины резко изображаемого пространства.

Фокусное расстояние и диафрагму мы рекомендуем выставлять таким образом, чтобы глубина резко изображаемого пространства была бы, как минимум, такой, чтобы в резкости было всё лицо модели полностью. Ну, а уж если нет возможности достичь большой глубины резкости, фокусироваться нужно так, чтобы идеально резким был глаз, который расположен ближе к фотокамере.

Если вы фотографируете ребенка в движении в полный рост, то систему автоматической фокусировки можно отключить, то есть на резкость наводить вручную (на подавляющем большинстве фотокамер эта функция легко отключается, посмотрите инструкцию к своему фотоаппарату). Для того, чтобы снимок движущегося ребенка был идеально резким, надо заранее «прицелиться» в нужное вам место, попросив кого-нибудь из помощников встать в эту точку. Ну а потом, когда ребенок будет бежать в ту или иную сторону и окажется в нужном вам месте, плавно нажать на спусковую кнопку затвора. Кстати, никогда не нажимайте на спуск резко, рывком. Даже в таких ситуациях, как вышеописанная, и снимая на коротких выдержках. Эта резкость движения кисти вашей руки, особенно при недостаточном опыте работы и при съемке маленькой и легкой «мыльницей», легко может вызвать смазку изображения.

Описанный выше метод работы очень хорошо подходит и для съемки различных детских спортивных соревнований или подвижных игр наших малышей.

11. Не забываем и о безопасности!

Как мы уже сегодня неоднократно говорили, дети, особенно маленькие, всегда весьма непредсказуемы. Вот по этой причине рекомендуем вам при работе с ними принять определенные меры безопасности. Ну, во-первых, это касается вашей фотоаппаратуры. Настоятельно рекомендуем защитить объектив нейтральным светофильтром или хотя бы блендой. Ребенок может просто-напросто потрогать его своей ручонкой, которая, не исключено, что окажется грязной. Да и вообще старайтесь не оставлять свою аппаратуру без присмотра. Малышу всегда хочется поиграть с незнакомыми предметами, а то и попробовать их на вкус. Особенно часто в том плане страдают фотокамеры, установленные на штативе. Ну, а различные провода осветительных приборов, да и сами эти осветительные приборы, как известно, находятся под электрическим напряжением и вызывают непосредственную опасность здоровью, а то и жизни вашей модели.

Ну вот, пожалуй, и всё, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Надеемся, что наши советы пригодятся вам, хоть как-то пойдут на пользу. Попробуйте применить их на практике при первой же представившейся возможности. Мы думаем, что результатами своей работы вы будете приятно удивлены.

12 сентября 2017Что такое ISO и зачем нам это нужно знать?

Наравне с выдержкой и диафрагмой, светочувствительность, или значение ISO, можно смело назвать одним из самых главных параметров наиважнейшей настройки любого фотоаппарата – экспозиции. Если уж вы решили освоить фотодело по-настоящему, хотите получать действительно хорошие, достоянные внимания других людей фотографии, то вам просто необходимо разобраться с каждым из «членов» этой «тройки», влияющей на качество фотографической картинки. Вам нужно будет узнать, как выдержка, диафрагма и светочувствительность (или значение ISO) влияют на свойства фотографии, которую вы получите в итоге всей своей работы.

О выдержке и диафрагме сегодня мы говорить не будем. Поговорим о светочувствительности. Это очень важно. Поверьте, без этого в фотографии просто никуда.

Итак, четыре шага к пониманию светочувствительности, или что такое значение ISO.

Шаг первый. ISO – что это такое?

Если сказать коротко, ISO – это параметр, управляющий светочувствительностью матрицы любого фотоаппарата. Проще говоря, ISO, обозначающееся в числовом выражении, это характеристика способности сенсора любой из современных цифровых фотокамер воспринимать поток света. Шакала ISO стандартна, и представляет собой числовое значение этого наиважнейшего параметра. Начинается она со значения 100 единиц ISO. Каждое последующее значение увеличивается ровно в два раза. 100, 200, 400, 800, 1600 и так далее. Разные модели фотоаппаратов могут иметь различные границы значений ISO. Но, стоит сказать, что очень многие современные фотокамеры кроме основных, базовых значений имеют еще и промежуточные.

А само название ISO – это аббревиатура от International Standards Organization. В переводе - Организация Международной Стандартизации. Эта организация отвечает за огромное количество различных стандартов ISO в самых разных отраслях. В фотографии это стандарт светочувствительности матрицы фотоаппарата.

Шаг второй. Каким образом ISO влияет на экспозицию?

Как мы уже сказали сегодня в самом начале этой статьи, светочувствительность ISO вместе с диафрагмой и выдержкой является очень важным параметром, влияющим на самую главную настройку при съемке любой фотокамерой – на экспозицию. Выдержка – это скорость срабатывания затвора фотоаппарата, диафрагма – это диаметр отверстия в объективе, через которое проходит свет на матрицу и создает на ней изображение, а ISO - это свойство светочувствительного элемента фотокамеры. Раньше, до появления цифровой фотографии, фотографировали на фотопленку. Светочувствительность фотопленки была неизменной. Сегодня же светочувствительность матрицы цифрового фотоаппарата можно легко регулировать. Проще говоря, ISO определяет, насколько хорошо при съемке будет экспонирован кадр при условии изменения светочувствительности матрицы фотоаппарата.

Числовое значение ISO и числовое значение скорости затвора (выдержки) являются пропорциональными по отношению друг другу. При изменении каждого из этих двух параметров их значение изменяется в два раза в ту или иную сторону, то есть на одну ступень. Вот поэтому значение шкалы ISO очень похожи на значения на шкале выдержек. При уменьшении ISO уменьшается экспозиция. Это происходит из-за того, что уменьшается воздействие потока света на сенсор фотокамеры. Если же мы будем изменять значение ISO в сторону его повышения, то воздействие светового потока на матрицу, соответственно, повышаться, а, значит, увеличиваться и экспозиция.

Для того, чтобы вам было проще во всем этом разобраться, внимательно изучите вот эти фотографии. На каждом из этих шести снимков диафрагма и выдержка неизменны, а вот значение ISO каждый раз разное, а именно: 100, 200, 400, 800, 1600, и 3200 единиц. Эти фотографии очень хорошо иллюстрируют то, как светочувствительность влияет на конечный результат, то есть на получаемую вами картинку. Как нам кажется, фотография № 4 по экспозиции практически идеальна. Она сделана со значением светочувствительности в 800 единиц ISO.

Вы наверняка обратили внимание на то, как каждый из этих трех параметров – выдержка, диафрагма и светочувствительность - по-своему влияют на экспозицию в целом, и какое важное значение имеет правильный выбор светочувствительности.

Шаг третий. Как значение светочувствительности влияет на качество фотографического изображения

Каждому фотографу, особенно начинающему, важно запомнить одно важное правило. Звучит оно так: чем ниже значение светочувствительности матрицы, тем выше качество фотографии, и, соответственно, чем значение ISO выше, тем качество фотографий ниже. Если вы поднимаете светочувствительность, с каждым шагом вы увеличиваете и экспозицию. С каждым новым значением ровно в два раза. Про это мы уже говорили сегодня. А при повышении экспозиции в значительной степени увеличиваются и так называемые цифровые шумы. Чем цифровые шумы значительнее, тем хуже детализация фотографического изображения, тем выше его зернистость и видимая неровность. Таким образом, мы пришли к несложному выводу: чем ниже значение ISO, тем лучше качество получаемой фотографии.

Чтобы вам проще было понять то, о чем мы только что сказали, посмотрите вот на эти фотографии. В этот раз при съемке мы меняли все три параметра, влияющие на экспозицию: и выдержку, и диафрагму, и светочувствительность. При всем при том, экспозиция у нас всегда оставалась постоянной. На наших примерах значении ISO было: 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 единиц.

На этих фотографиях очень хорошо видно, как при увеличении светочувствительности цифровой шум, на первом снимке практически не заметный, с каждым шагом становится все заметнее и заметнее.

Для того, чтобы избавиться от цифрового шума, существуют специальные шумоподавляющие программы. Некоторые из них со своим делом справляются просто великолепно. Но, тем не менее, эти программы имеют и свои недостатки. Они выражаются в первую очередь в том, что снижают детализацию фотографического изображения, сглаживают на снимке мелкие детали. Вот посмотрите, хотя бы, на эти два снимка. Они прекрасно иллюстрируют качество работы таких программ. Вот поэтому мы рекомендуем применять их очень осторожно и умеренно, учитывая свою конечную цель, то есть, учитывая, для чего вы создаете тот или иной снимок.

Сенсор большего размера намного лучше справляется с цифровыми шумами, так как на такую матрицу света попадает значительно больше. Но в наши дни современные технологии развиваются стремительно, так что разница в этом плане между большими и маленькими сенсорами в значительной мере сократилась.

Каждая фотокамера уникальна. Именно поэтому цифровые шумы, создаваемые ей, можно назвать в некотором роде «отпечатками ее пальцев». Вот поэтому мы и рекомендуем вам поэкспериментировать со съемкой своим фотоаппаратом в разных световых условиях, и особенно при съемке в условиях плохой освещенности. Это даст вам возможность узнать, какое максимальное значение светочувствительности больше подходит для конкретно вашей фотокамеры. Обратите внимание и на то, что во время постобработки изображения на компьютере в различных графических редакторах завышенная экспозиция позволяет получить точно такой же эффект, как и высокая светочувствительность, а именно – увеличиваются цифровые шумы. Вот поэтому в ходе своих опытов вы убедитесь в способностях вашей фотокамеры, и научитесь правильно устанавливать экспозицию. Все это даст вам возможность избежать слишком заметных цифровых шумов на ваших фотографиях.

Шаг четвертый. В каких случаях какие параметры светочувствительности использовать

ISO 100-200 единиц. При таком значении светочувствительности фотографическое изображение сохраняет больше всего деталей, а значит и будет иметь самое хорошее качество. ISO 100-200 единиц как нельзя лучше подходит для съемки при естественном солнечном освещении. При таких условиях съемки в более высоком значении светочувствительности просто нет совершенно никакой необходимости. Ну, скажем, если вы будете фотографировать при светочувствительности в 1600 единиц в яркий и солнечный день, когда на небе нет ни одного облачка, то получите очень зернистое и «шумное» изображение.

ISO 200-400 единиц. Такое значение светочувствительности будет хорошо применять при съемке в условиях, когда освещение вполне достаточно, но не очень ярко и сильно. Ну, например, при фотографировании на улице в тени, или внутри хорошо освещенного помещения.

ISO 400-800 единиц. Так хорошо работать, если вы снимаете в помещении и со вспышкой. В этом случае вы легко сможете настроить постоянную экспозицию, что даст вам возможность получить на фотографиях хорошо проработанный задний план.

ISO 800-1600 единиц. В этом диапазоне светочувствительности работают в основном репортажные фотографы. Ведь именно им чаще всего приходится снимать в условиях низкой и плохой освещенности, или там, где по каким-то причинам не разрешается фотографировать со вспышкой или воспользоваться ей просто невозможно. Тут другого варианта работы просто нет – остается всего один: повышение светочувствительности.

ISO 1600-3200 единиц. И такое значение светочувствительности подходит больше всего фотографам-репортажникам. С такими параметрами хорошо фотографировать, например, концерты, которые проходят на улице, или снимать в условиях очень плохого освещения и отсутствия возможности установить фотокамеру на штатив. Во многих фотокамерах ISO 3200 единиц – самое высокое значение светочувствительности. Но даже при этом, большинство из фотографов пользуются им лишь в исключительных случаях. Согласитесь, чересчур «шумные» фотографии мало кому нравятся. Конечно, если цифровой шум не несет какую-то свою роль, свою смысловую нагрузку во всей стилистике фотографии, если он не создан автором намеренно чтобы выразить ту или иную его задумку, идею.

ISO выше 3200. Это значение светочувствительности используют в еще более редких случаях, когда снимают практически при минимальном количестве света. Ну, или создают какие-то креативные, особые фотографии, фотографии с необычными творческими эффектами. При таком значении светочувствительности даже самые дорогие профессиональные полнокадровые фотокамеры создают изображение с очень заметным цифровым шумом.

12 сентября 2017Знакомство с Tilt&shift объективами

Знакомство с Tilt&shift объективами

Познакомьтесь с оптическими супергероями: Они могут выпрямлять высокие здания с одного сдвига, давать Вам безумно глубокий фокус без безумно маленьких апертур или ограничивать фокус на одной ресничке. И они делают это, когда Вы снимаете, без возьни с программным обеспечением. Они популярны у тех, кто снимает архитектурные строения, продукты, портреты и природу, кто стремится к совершенным перспективам, и сокровище для тех, кто хочет производить необычные эффекты.


Сдвиг против падения


©TRENT BELL
Bell перемещал свой 17mm f/4L Canon TS-E объектив сверху вниз, чтобы снять три отдельных горизонтальных изображения, затем сшивал их вместе в Photoshop CS5. Снято на Canon EOS 5D Mark II, 0.3 сек в f/11, ISO 500.

Когда Вы наклоняете свою камеру, чтобы снять высотное здание или другое сооружение, Вам может показаться, что Вы падаете - параллельные линии будут сходиться по мере поднятия. С наклоняющимся/сдвигающимся объективом Вы можете удерживать камеру параллельно строению и перемещать объектив вверх, чтобы захватить больше структуры и меньше переднего плана.

Как это работает: T/S (tilt/shift – наклоняющийся/сдвигающийся) объектив охватывает гораздо больший круг изображения, чем стандартные объективы, так что у вас есть достаточно свободы действий для перемещения сенсора или пленки вверх, вниз или в сторону в пределах круга.

Как это сделать: Это интуитивное действие. Для того, чтобы снять что-то выше позиции камеры, просто переместите объектив вверх. (Пузырьковый уровень во вспомогательном башмаке поможет удерживать камеру вровень с вашим объектом.) И наоборот, чтобы снять что-то ниже – если вы фотографируете строение с возвышенности – сдвиньте объектив вниз. И да, Вы ограничены тем, как далеко можете сдвигаться.

Эффект Шаймпфлюга


©IAN PLANT
Plant использовал сдвиг (чтобы удержать деревья вертикальными) и наклон (чтобы удержать все триллиумы в фокусе) на своем 24mm f/3.5L Canon TS-E объективе с Canon EOS 5D. Экспозиция 2.5 сек в f/16.

Этот забавный, хотя и реальный термин относится к явно почти бесконечной глубине резкости, достигаемой путем наклона T/S объектива определенным образом относительно объекта. Кроме большой глубины, у него есть еще одно преимущество: Вы можете достичь эффекта с довольно умеренной апертурой, и, следовательно, использовать более короткие выдержки. Вот почему фотографы-натуралисты любят T/S объективы - они позволяют достаточно короткие выдержки, чтобы предохранить полевые цветы от смазывания в ветреный день.

Как это работает: Наклоняя плоскость фокуса в том же направлении, что и плоскость объекта съемки, Вы получаете в фокусе гораздо большую плоскость объекта, почти повсюду. Технически это не увеличивает глубину резкости, которая является просто зоной “приемлемой” резкости для объектива, сфокусированного обычно. С принципом Шаймпфлюга изображение действительно в фокусе в различных точках вдоль плоскости снимаемого объекта.

Как это сделать: Методом проб и ошибок. Для начала, обнулите наклон объектива, и сфокусируйте около одной-трети в зоне, которую Вы хотите получить резкой. Затем наклоните или поверните объектив по отношению к плоскости объекта: Для цветка на переднем плане и дерева на нейтральной полосе нужно наклониться вниз; для частокола под углом к Вам, нужно повернуть объектив боком к ограждению. Затем поиграйтесь с фокусом еще раз. Затем снова повозитесь с наклоном - и повторите. Проверьте глубину резкости, диафрагмировав объектив для съемочной апертуры. Штатив, конечно, является обязательным.

Реверс Шаймпфлюга


©SATORU MURATO
Murato оставил большую часть Бостонской улицы вне фокуса, подняв свой 80mm f/2.8 Hartblei Super-Rotator объектив вверх, а не опустив вниз. Снято Canon EOS 5D, 1/250 сек в f/2.8, ISO 200.

Это, на самом деле, не официальный термин для этого вида, но он подходит. Здесь Вы умышленно изгибаете объектив в направлении, противоположном тому, что даст Вам увеличенную глубину, и, таким образом, сильно ограничить фокус на одной маленькой области вашего изображения. Популярное использование включает портретную живопись, где в изображении только часть, например глаз, в фокусе, или эффект миниатюры, где ограниченный фокус может сделать уличную сцену похожей на игрушечный город.

Как это работает: При наклоне или повороте объектива в противоположную от плоскости объекта сторону, фокус получается прикованным к узкой точки поворота на плоскости фокуса. Опять же, это технически не ограничивает глубину резкости, поскольку размытые участки изображения были оставлены вне фокуса, а не вне глубины резкости.

Как это сделать: Как и с Эффектом Шаймпфлюга, используем метод проб и ошибок. Начните с фокусировки, когда объектив прямо, с центром на одной особенности, которую Вы хотите удержать в фокусе – например, около глаза человека на портрете. Затем наклоните или поверните объектив в направлении, противоположном плоскости объекта - например, плоскость лица. Для игрушечно-миниатюрного ландшафта, это помогает снимает с высокой точки обзора, так что Вы смотрите вниз. Большая апертура сильнее ограничивает область фокусировки, поэтому так же проверьте глубину резкости при предварительном обзоре.

Эффект Вампира


©MIKE BAXTER
Baxter держал свою Canon EOS 5D вне поля зрения с боковым сдвигом объектива Pentax FA 33–55mm f/4.5, установленного с помощью адаптера сдвига Zörk; 1/2 сек в f/16, ISO 200.

OK, мы придумали этот термин, но он подходит. Вы можете использовать сдвиг на объективе, чтобы снимать в зеркало без – призрак Дракулы! – появления в зеркале Вас или камеры. Это – удобный трюк для съемки внутреннего декора, а также для художественной фотографии натюрмортов с зеркалами. Удобно для фотосъемки некоторых продуктов, так как позволяет Вам снимать буквально вокруг объектов.

Как это работает: Если Вы держите камеру параллельно зеркалу, но в стороне, и затем сдвигаете объектив боком к зеркалу, будет казаться, что изображение снято в лоб. Хотя, объекты перед зеркалом будут выглядеть перегруппированы из центральной проекции. Потрясно!

Как это сделать: Именно так, как это звучит. Установите композицию (штатив почти обязателен), затем уведите камеру на шаг в одну или другую сторону, чтобы Вы и она вышли из отражения. (Иногда можно сделать это за счет опускания камеры и сдвига объектива вверх.) Посмотри, какой вид в зеркале выглядит лучше – когда вы отошли влево, вправо или присели. В случае очень широкоугольного T/S объектива и/или очень большого зеркала, Вы можете быть не способны сдвинуться достаточно, чтобы дематериализовать себя.

Теперь, когда мы показали, как замечательно использовать объективы со сдвигом и наклоном, Вы собираетесь приобрести такой?

Canon и Nikon практически собственники в области наклоняющихся/сдвигающихся объективов для DSLR. Canon делает 17mm f/4, 24mm f/3.5, 45mm f/2.8 и 90mm f/2.8 TS-E объективы. Nikon предлагает 24mm f/3.5, 45mm f/2.8, и 85mm f/2.8 PC-E Nikkor. Это все объективы с ручной фокусировкой, хотя они могут использоваться в режимах автоэкспозиции. Hartblei делает 35mm f/2.8, 65mm f/3.5, 80mm f/3.5 и 120mm f/2.8 Super-Rotator T/S объективы для многих изготовителей DSLR, плюс 45mm f/3.5 для нескольких средне-форматных камер. Schneider делает объективы только со сдвигом, 28mm f/2.8 PC Super-Angulon, которые могут быть установлены на различные камеры с помощью T-крепления.

10 сентября 2017Расшифровка обозначений объективов Canon

Расшифровка обозначений объективов Canon

Объективов для фотоаппаратов Canon существует довольно много и подчас они различаются все несколькими буквами в наименовании модели, а цена при этом меняется довольно значительно. Поэтому давайте соберем расшифровку этих обозначений, чтобы было понятно какие именно технологии применены в той или иной оптике и за что в итоге платит покупатель. В этой статье будут приведены только модели для Canon производства самой компании, а в одной из следущих я соберу расшифровки для популярных объективов Sigma и Tamron.

В качестве примера возьмем популярный объектив Canon EF 24-105 f/4L IS USM. Естественно в начале идет название производителя (Canon), затем тип крепления объектива или байонет (EF или EF-S), также может быть обозначение специальных объективов (TS-E и MP-E), подразумевается, что они так же имею байонет EF. Диапазон цифр или одно значение (24-105 в нашем случае) отражают фокусные расстояния объектива и тип – если цифра одна – то это фикс, если диапазон – то зум-объектив. Затем идет значение максимальной светосилы (f/4 или f 1:4 в нашем случае), опять же, если указан диапазон – это значит, что максимальная светосила зависит от фокусного расстояния. Это основная информация, после нее стоит указание на принадлежность к топовой линейке (L) и на технологии примененные в данной оптике (IS, USM). Часто в названии можно увидеть римские цифры II и III – в зависимости от места расположения, это либо версия объектива, либо версия технологии.

Теперь рассмотрим подробнее каждое сокращение:

  • EF (Electro-Focus) – стандартный байонет для камер Canon, объективы с такой маркировкой подходят к любым зеркальным камерам Canon.
  • EF-S (Short back focus) – разновидность крепления объективов, предназначенная для камер с матрицей APS-C (кроп). Покупая такую оптику имейте в виду, что она не подходит к полнокадровым камерам из-за укороченного заднего отрезка.
  • TS-E (Tilt Shift) и MP-E (Macro Photography) – специальные варианты объективов с байонетом EF, но без электрического фокуса. Первые используют технологию сдвига группы линз относительно оптической оси для исправления перспективы и применяются в основном для съемки архитектуры. Ко второму типу относиться только один специализированный макро-объектив Canon MP-E 65 мм 1-5x Macro, который способен давать пятикратное увеличение без дополнительных приспособлений.
  • L (Luxury) – серия объективов улучшенного качества с повышенной пыле-влагозащитой. Этой буквой маркируются только объективы EF, они предназначены для профессиональной съемки и обычно имеют постоянную высокую светосилу (для длиннофокусных возможна переменная максимальная диафрагма). Покупка этой серии оптики целесообразна в первую очередь если вы планируете переходить на полный кадр, на кропе максимально раскрыть их возможности вряд ли удастся, однако в любом случае будет заметно повышение резкости и уменьшение оптических искажений по сравнению с обычными объективами. Внешне отличаются от других объективов красным кольцом по ободу.
  • Fisheye – обозначение специфического типа объектива (рыбий глаз), которое обычно идет после максимального значения диафрагмы.
  • Macro – приставка, обозначающая принадлежность оптики к линейке макро. В первую очередь характеризуется уменьшенной минимальной дистанцией фокусировки.
  • IS (Image Stabilizer) – объективы со встроенной системой стабилизации, основанной на подвижном блоке линз, которые компенсируют движение камеры и позволяют снимать с более длинными выдержками, получая четкие изображения. Это очень полезная технология, которая делает возможной съемку без вспышки в темных помещениях и при недостатке света. На данный момент существует несколько версий технологии стабилизации и наиболее новые дают возможность снимать с выдержкой длиннее на 4 стопа, чем у обычных объективов. Наличие этой технологии можно определить по надписи Image Stabilizer у основания линзы. Версия технологии в рамках одной модели объектива указана римскими цифрами, чем больше цифра, тем новее.
  • USM (Ultrasonic Motor) – ультразвуковой привод фокусировки, который позволяет объективам наводится на резкость быстрее и существенно тише. Еще одним преимуществом является возможность в любой момент использовать ручной фокус без необходимости переключать режим съемки. Объективы с ультразвуковым мотором отмечены золотым кольцом, а для серии L надписью Ultrasonic.
  • DO (Diffractive Optics) – в конструкции этих объективов применяются дифракционные элементы, которые позволяют существенно уменьшить размеры длиннофокусной оптики и практически полностью избавиться от хроматических аберраций. Однако высокая цена не позволяет сделать их массовыми, поэтому у Кэнон есть всего две модели объективов с DO. Внешнее отличие – объективы с DO отмечены зеленым кольцом на корпусе.

Есть еще несколько технологий, которые Canon в отличие от конкурентов не выносит в обозначения объективов, например внутренняя фокусировки или применение асферических и флюоритовых элементов в оптической схеме, эти данные можно найти только в спецификациях.

Несколько слов о версиях объективов. Популярные версии оптики время от времени улучшаются и дополняются более новыми технологиями. Такие изменения обозначаются римскими цифрами в названии, например Canon EF 70-200 mm F 2.8 L II USM IS – это вторая версия одноименного объектива с обновленной оптической схемой, улучшенной системой стабилизации и слегка измененными габаритами. Практически всегда более новая версия означает улучшение характеристик и повышение цены, стоит ли одно другого решать вам.

Я надеюсь эта информация поможет вам определиться при выборе новой оптики и даст возможность оценить разницу в цене связанную с наличием или отсутствием тех или иных технологий.